Vad det kostar att bygga ett attefallshus beror mindre på huset än på hur mycket av arbetet du utför själv. Sedan 1 december 2025 kostar själva byggnaden i normalfallet ingenting i kommunala avgifter: varken bygglov eller anmälan krävs längre för komplementbyggnaden i sig. Kvar står mark, grund, montage, el och VVS, och där skiljer det hundratusentals kronor mellan att göra jobbet själv och att köpa in det. Den här sidan går igenom bygget moment för moment: vad varje moment kostar att köpa, vad du får utföra själv och var lagen sätter stopp för egeninsatsen. Spannen är breda med flit, eftersom marken under huset och din egen arbetsinsats är det som avgör var i spannet du hamnar.
Gratis · anonymt · svar på under en minut
Räkna ut vad du får bygga
Svara på 5 korta frågor.
Vad vill du bygga?
Samma byggnad kan sluta i tre helt olika slutsummor beroende på vilken roll du tar. Skillnaden mellan ytterkanterna är större än hela byggsatspriset, vilket gör arbetet till den enskilt viktigaste variabeln i kalkylen. För ett hus med kök och badrum går huvudspannet från 700 000 till 1 460 000 kr levererat och monterat till 1 250 000 till 1 810 000 kr som totalentreprenad med mark, grund och anslutningar. Byggsatsnivån för samma hus ligger på 133 000 till 544 000 kr, men den redovisas som en egen rad och aldrig som spannets underkant: den slutar i ett skal utan kök och badrum och svarar därmed på en annan fråga än den du ställde. För en komplementbyggnad utan installationer gäller andra tal, och de vi kunnat belägga avser garage och större förråd: 105 000 till 215 000 kr som byggsats du reser själv och 250 000 till 500 000 kr isolerat byggt av firma, där källan till det varma spannet inte anger någon yta alls och spannet därför är en storleksordning, medan en mindre byggnad upp till 20 m² går från 56 000 till 140 000 kr till 141 000 till 240 000 kr med leverantörens montering. Spannen är breda av en anledning: markförhållandena på just din tomt kan flytta grundkostnaden med sex siffror, och det går inte att avgöra från en webbsida.
Momenten inträffar i en bestämd ordning, och ordningen kostar pengar om den bryts. Markberedning och schakt kommer först, och där är berget den stora osäkerheten: 40 000 till 55 000 kr för etablering, besiktning av grannfastigheterna och sprängmattor innan något är sprängt, plus bortforsling av massorna. Sedan grundläggningen, 40 000 till 100 000 kr för plintgrund med firma eller 80 000 till 150 000 kr för en gjuten platta på 30 m², och en liten grund kostar mer per kvadratmeter än en stor eftersom framkörning och etablering är desamma. Därefter stomresning, tak, fasad och tätt hus, sedan fönster och dörrar, och först då elinstallation och VVS, följt av invändig finish och ytskikt. Den ordningsföljdsrisk som ingen prislista visar är den här: gjuts grunden innan du vet var VA-servisen och elkabeln ska komma in blir genomföringar och omdragning en merkostnad rakt av. Bestäm alltså installationernas placering före grunden. För de moment vi inte har belagda priser på, som stomresning och invändig finish var för sig, anger vi inga belopp. De är offertberoende, och en gissad siffra per moment skulle bara se ut som kunskap.
Ingen konkurrent sätter pris på eget arbete, och vi gör det utan att uppfinna en timkostnad. I stället används marknadens eget pris på samma arbete. Samma byggnad säljs både som byggsats du reser själv, 56 000 till 140 000 kr, och som byggsats med leverantörens montering, 141 000 till 240 000 kr. Mellanskillnaden är vad arbetet är värt. Samma sak i garageform: en byggsats på 24 m² kostar 74 990 kr och monteringen av den 90 390 kr, alltså mer än byggnaden. För attefallshus ligger samma leverantörs monteringspris på 84 900 till 99 900 kr. Notera förbehållet: den monterade nivån bygger på en enda publicerad leverantörsuppgift och är alltså en datapunkt, inte ett marknadssnitt. Vi anger medvetet inget antal timmar, eftersom vi inte har någon källa vi kan stå för på det. Vill du räkna timmar, utgå från monteringspriset och din egen värdering av tid. Slutsatsen är att egeninsatsen är den enda posten i hela kalkylen du kan flytta med sex siffror, men att den har ett tak, och att taket är juridiskt.
Här går den gräns som avgör hur mycket självbygget faktiskt kan spara, och den ser olika ut för el och för vatten. El först: enligt Elsäkerhetsverket ska allt som ändrar den fasta elinstallationen utföras av ett registrerat elinstallationsföretag, och det gäller uttryckligen ledningar i vägg, byte från ojordat till jordat uttag, golvvärme och värmekabel för 230 V samt kabel i mark. Det du får göra själv är byten i en befintlig installation: trasig proppsäkring, utlöst automatsäkring, glödlampor, lamphållare, fast ansluten armatur i torra utrymmen, skarvsladdar och stickproppar, samt byte av befintlig strömbrytare eller befintligt vägguttag för högst 16 A i egen kapsling. I ett nybygge är hela den fasta elinstallationen nyinstallation, så ingenting av det ligger inom egeninsatsen. Att utföra elinstallationsarbete utan att omfattas av ett registrerat företags egenkontroll är dessutom straffbart. Vatten och avlopp fungerar annorlunda: det finns inget lagligt förbud mot att dra egna rör, men Säker Vattens branschregler anger att installationer utförda enligt dem uppfyller de flesta försäkringsbolags villkor för ersättning vid vattenskada. Egen rördragning i våtrum är alltså en försäkringsrisk, inte en olaglighet, och den skillnaden är värd att ta på allvar innan du bestämmer dig. Myndighetsdelen gäller oavsett vem som gör arbetet: vatten, avlopp, ventilation och eldstad kräver fortfarande både anmälan och startbesked, och arbetet får inte påbörjas innan startbeskedet finns. Kommunens avgift för det är 1 920 kr i Nacka och 2 800 kr i Solna bland de taxor vi läst.
Det första och dyraste är rotavdraget. Skatteverket ger aldrig avdrag för att bygga en helt ny bostad, och inte heller för att uppföra en friggebod, ett garage, ett växthus eller en liknande fristående byggnad. En kalkyl som drar av 30 procent på arbetskostnaden för ett nybyggt attefallshus visar därför en slutsumma som är för låg med hela avdraget, och felet drabbar just den som bygger själv och anlitar hantverkare för delmoment. Lägg till femårsregeln: är bostaden yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa byggnaden till ursprungligt skick, så avdraget kommer inte heller tillbaka direkt efter inflyttning. Vid tillbyggnad av det befintliga huset finns avdraget däremot, och den skillnaden gås igenom på sidan om tillbyggnad och kostnad. Det andra felet är att budgetera en kommunal avgift för själva byggnaden. Den togs bort 1 december 2025, och krävs varken lov eller anmälan finns inget ärende att betala för. Det tredje är att räkna med att egeninsatsen omfattar el. Den fasta elinstallationen ligger utanför oavsett hur händig du är, och en självbyggarkalkyl som inte har en elfirma i sig är inte färdig.
Före 1 december 2025 skulle självbyggaren lämna in anmälan, betala kommunens avgift för den, ta fram kontrollplan, invänta startbesked innan spaden fick sättas i marken och slutbesked innan byggnaden fick tas i bruk. Efter reformen gäller inget av det för själva byggnaden. Det som försvann var inte bara pengar utan också väntetid, och väntetiden är det en självbyggare märker mest, eftersom den styr när på året arbetet kan göras. Sedan kommer förgreningen som avgör budgeten. Ett oisolerat förråd utan installationer har i normalfallet noll kronor i myndighetsavgift och ingen väntan alls. Ett komplementbostadshus med kök och badrum utlöser fortfarande anmälan, startbesked och avgift för installationerna, 1 920 kr i Nacka och 2 800 kr i Solna bland de taxor vi läst, och för enbart eldstad 1 776 kr i Västerås mot 4 900 kr i Kungsbacka. Samma yta, två helt olika myndighetskostnader. Vi anger ingen besparingssumma för den gamla ordningen, eftersom de gamla avgifterna inte finns verifierade hos oss.
Roll ett: du gör allt du får göra själv och köper bara in el och VVS. Kvar utanför din insats ligger den fasta elinstallationen, som måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag, och i praktiken våtrumsarbetet om du vill ha försäkringen intakt. Det som avgör var du hamnar i spannet är marken och hur mycket tid du faktiskt har. Roll två: du är byggherre och köper in grund, stomresning och installationer men gör finish själv. Här är samordningen din egen post, och den ordningsföljdsrisk som beskrevs ovan är din att bära. Roll tre: du beställer totalentreprenad och betalar för att slippa både arbetet och samordningen, vilket är den enda vägen där mark, grund och anslutningar ingår i ett och samma pris. Ingen av rollerna går att prissätta exakt från en webbsida, eftersom marken under huset, avståndet till närmaste anslutningspunkt och kommunens taxa är tre variabler ingen webbsida känner till. Först offerter på just din tomt gör spannet till en siffra. Vilken byggnadstyp du faktiskt får bygga avgör hela kalkylen, och det räknar guiden längre upp ut åt dig. Priserna är avlästa 28 juli 2026, informationen är vägledande, och kommunen gör den slutliga bedömningen.
Marken under bygget och hur mycket du gör själv är de två saker som avgör var i spannet du hamnar, och ingen webbsida kan se någon av dem. Ta med posterna ovan som kravspecifikation och begär minst tre offerter, så blir talen jämförbara.
Jämför offerter från byggareFå offerter från byggfirmor: gratis och utan förbindelseAnnons: vi får ersättning om du går vidare via länken. Vi säljer varken byggsatser, montage eller grundläggning själva, och har därför inget intresse av att någon post ser mindre ut än den är.
Räkna med byggsatsens pris plus grund, transport, el och VVS. Byggsatsnivån är den billigaste vägen till en rest byggnad, 133 000 till 544 000 kr för ett hus med de obligatoriska tilläggen, men för ett hus med kök och badrum slutar den i ett skal: flera leverantörer säljer inte ens kök och badrum som tillval. Den stora besparingen ligger i monteringen, som hos en leverantör kostar mer än själva byggsatsen.
Ja, betydligt, men bara upp till en gräns. Samma byggnad kostar 56 000 till 140 000 kr som byggsats du reser själv och 141 000 till 240 000 kr med leverantörens montering, och mellanskillnaden är vad ditt eget arbete är värt. Gränsen är att fast elinstallation måste utföras av ett registrerat elinstallationsföretag, så den delen kan du inte spara in på.
El nej. Förändringar i den fasta elinstallationen, inklusive ledningar i vägg, ska enligt Elsäkerhetsverket utföras av ett registrerat elinstallationsföretag, och i ett nybygge är hela den fasta installationen just nyinstallation. Det du får göra själv är byten i en befintlig installation, som ett vägguttag för högst 16 A. Vatten och avlopp får du rent formellt installera själv, men Säker Vattens branschregler är det de flesta försäkringsbolag villkorar sin ersättning vid vattenskada mot, så egen rördragning i våtrum är en ekonomisk risk.
Markarbete, grund, stomresning, tak, fasad, fönster, dörrar och invändig finish får du utföra själv, och det är där besparingen finns. Utanför ligger den fasta elinstallationen, som kräver registrerat elinstallationsföretag. Vatten och avlopp får du formellt göra själv men riskerar försäkringen. Oavsett vem som utför installationerna krävs anmälan och startbesked innan de påbörjas.
Materialkostnaden för lösvirke styrs av virkespriser som ändras löpande, och vi anger inget spann vi inte kan belägga hos en namngiven källa. Byggsatspriset är den siffra som faktiskt går att verifiera och fungerar därför som referens. Lösvirke sparar material men flyttar mer arbete till dig, och kapar inte kostnaden för grund, el eller VVS.
Själva byggnaden har sedan 1 december 2025 ingen väntetid alls hos kommunen, eftersom varken bygglov eller anmälan krävs. Ska huset ha vatten, avlopp, ventilation eller eldstad måste du däremot invänta startbesked innan installationen påbörjas, och hur lång den väntan blir avgörs av kommunens handläggning. Vi anger inga tider i veckor, eftersom vi inte har data på det. Planera därför installationerna först och grunden därefter.